Einmal um die Ecke, aber günstig bitte.

Hallo zusammen,

heute hatte ich Zeit und habe die XPS-Platten zugeschnitten und mit PUR-Kleber eingesetzt. Die fehlenden Stücke die zur Verwindungssteifigkeit beitragen sollen. Also. Zugeschnitten wurde auf meiner Geheimwaffe aus einer 30mm XPS-Platte. 50mm wären besser gewesen, aber wenn 30mm ausreichend für Stabilität sorgen sind 50mm um so besser. Das ist auch etwas Geschmacksache wie man sein Gelände formen will. Ich nehme die Reste der Platte und normales Styropor für das Terraforming.

Anreißen ist einfach. Das Modul auf die Platte gestellt und die Innenkontur mit dem Bleistift übertragen. Dann kann es losgehen mit dem Zuschnitt.

Sieht bis hierhin gut aus und ging einfach.

Als Kontraproduktiv hat sich der zuvor eingeleimte Querspant erwiesen. Das werde ich beim nächsten Modul nach dem Einkleben der XPS-Platten machen. Ich musste die Platte Nuten und es war ein ziemliches Gefrickel die nunmehr zweigeteilten Platten einzukleben. Aber es hat am Ende so funktioniert wie es sollte.

Wichtig ist nur, dass der Spalt zum Modulkasten so gering wie möglich gehalten wird und die Platten mit PUR-Kleber eingeleimt werden. Der Kleber hat die Eigenschaft, genau wie Bauschaum, jeden Spalt zu füllen. Das ist unbedingt notwendig für die Steifigkeit des fertigen Moduls. Als Widerlager dienen die Spanten und die Außenverkleidung. Beides wird mit Kleber satt eingestrichen und dann werden die XPS-Teile eingesetzt. An der Stelle genügt es die Platten für etwa eine Stunde zu beschweren bis der Kleber expandiert ist.

Die Klebestellen sollten dann in etwa so aussehen.

An der Stelle hört sich das Ganze dann schon wie eine Trommel an was ein gutes Zeichen für eine formschlüssige Verbindung ist. Was noch fehlt ist die Dammböschung mit Wassergraben. Das schneide ich aus dem Mittelstück unter dem Trassenbrett direkt auf Gehrung und klebe es entsprechend ein. Auch das dürfte noch weiter zur Stabilität beitragen. Von unten sieht die Sache dann so aus.

Genügend Platz für Verdrahtungen Kabel usw. Jetzt muss das über Nacht liegen, bis der Kleber komplett ausgehärtet ist. Dann werde ich mal versuchen das Ding zu verwinden. Ich denke wir sind uns einig, dass sich das verwinden wird. Die Frage ist wie viel. Ich bin gespannt.

Was auch noch fehlt ist die Halterung für Modulfüsse. Friedrich hatte etwas von 100mm in der Breite geschrieben. Das muß ich auf den nächsten Spanten vorsehen. Es sind jetzt 60mm, da das für meine Holzbeine optimiert ist.

Die Bilder gibt es dann natürlich auch noch.

Bis dahin mit freundlichen Modellbahnergrüßen

Thomas

Hallo zusammen,

das Thema Watti's hat sich erst einmal erledigt. Ich hatte mir zwei Wattis bestellt und musste feststellen, das die Dinger doch weit hinter meinen eigenen technischen Möglichkeiten und meinen Ansprüchen liegen. Funktion ist nicht immer Alles. Maßhaltig und reproduzierbar sollte es schon sein.

Ich hatte mir eine Frässchablone für die Ausschnitte gefertigt und musste jedes Loch nacharbeiten. Bei sowas fange ich mich dann an zu ärgern. Und wenn ich mich ärgere, dann mache ich es selbst. (Siehe CNC-Fräse)

Ich habe dann angefangen und drei Vorrichtungen für's Sägen und Bohren gebaut. Danach war das Zuschneiden und Vorrichten nur noch reine Fleißarbeit. 4m Rohr bestellt und los ging es. Herausgekommen sind dann 43 Wattis.

Die Länge liegt allerdings bei originalen 80mm. Da hat sich jemand was bei gedacht, bleiben doch tatsächlich nur 6mm Verschnitt übrig. Die Schachtöffnung für das Signal liegt nicht bei 20,25mm wie im Original Fremo-Watti, sondern bei 21mm (+/- 3/10). Die Originalöffnung bietet zu wenig Korrekturmöglichkeiten, wenn der Signalträger mal nicht genau 20mm Schenkelhöhe hat. Meine Schenkel liegen bei 20,4mm. Das wäre ein Bauchklatscher geworden. Die Sägevorrichtung erlaubt den exakten Abschnitt der Seitenwand, die dann als Deckel verwendet werden kann. Damit hat die Öffnung dann überall die gleiche Materialdicke.

Als nächstes ging es an die Klemmung. Die Original Fremo-Watti Klemmung taugt nicht zur Massenproduktion und Metall auf Metall ist nicht gut. Also musste ein Federmeachanismus her, der eine kalibrierte Nullstellung und Maximalstellung hat. Ein Stück Flugzeug- und Buchensperrholz erfüllen genau die Anforderungen an Maße und Kraft.

hier im Ruhezustand:

und hier maximal geklemmt:

Die Wege sind begrenzt, damit auch ein Grobmotoriker die Feder nicht abbrechen kann. Insgesamt geht die Klemmung bis 18mm. Damit dürfte auch der toleranteste Signalträger sicher geklemmt werden.

Passt, wackelt und hat Luft.

Damit hat meine Seele Ruhe und der Ärger ist verflogen. Meine gefrästen Löcher müssen nicht mehr nachgearbeitet werden. Zum Schluß habe ich die Außenflächen noch mit dem Bandschleifer satiniert, so dass der Kleber besser hält.

Eigentlich wollte ich ja kein Vollsortimenter für den Modulbau werden, wenn es aber so weiter geht entwickelt es sich dahin.

Ich hoffe es gefällt.

Gruß Thomas

Hallo Foristen,

und es ist wieder weiter gegangen mit den Bogenmodulen. Die Beine sind fertig und an den Modulen hat sich auch Einiges getan. Im Grunde fehlt noch der DCC-Bus bei der Verkabelung und dann sind die Dinger einsatzfähig. Für die Bernshausener Fraktion ist also Entspannung angesagt.

Um ehrlich zu sein geht es mir auch besser damit.

Also, der geneigte Leser möge mir gerne folgen.......

Nachdem die Module vollständig mit Modelliermasse beschichtet und getrocknet waren ging es an den Gleisbau. Bei den Bogenmodulen gar nicht so einfach. Erstens ist der Radius einzuhalten und zweitens muss an den Modulköpfen das Gleis im rechten Winkel ankommen. Was da hilft sind Schablonen und Lehren. Im Fremo habe ich gesehen, dass teilweise Vorsatzschalen verwendet werden, die das Gleis auf der Mitte des Kopfspantes zentrieren. Ich habe überlegt, ob ich so was bauen sollte habe dann aber eine für mich einfachere Lösung gefunden.

Eine Radienschablone aus 5mm Buchensperrholz war schnell gefräst. An den Kopfspanten ist es in meinem Fall ein leichtes gewesen die Gleismitte zu finden. Den Zapfen des Trassenbrettes habe ich so breit gemacht wie die Schwellen. Dazu einfach mit dem Winkel das Maß nach oben übertragen. Im Bild zu sehen auch gleich die Bohrungen für die Befestigungsschrauben. Über die Befestigung ist viel geschrieben und erfunden worden. Ich bevorzuge die Methode mit den Schrauben hinter der ersten Schwelle. Bei den Bogenmodulen sind das auch gleich meine Einspeisepunkte für den Fahrstrom. Die Muttern sind etwas tiefer in den Kopfspant eingelassen als bei meinem Brückenmodul. Dadurch ergibt sich Platz die Anschlußdrähte versenkt anzulöten. Was oben herausschaut ist die Schraube zum Anschluß an das Gleis.

So vorbereitet habe ich das Gleis mit der Radienschablone ausgerichtet und an den Enden an den Schrauben angelötet. Wie bereits an anderer Stelle genannt ist hier ein SMD-Reparaturlot mit einem Schmelzpunkt von 150Grad zum Einsatz gekommen. Ein verschmelzen der Schwellen und Kleineisen ist damit nahezu ausgeschlossen und man muss den Schwellenrost beim Löten nicht zusammenquetschen um an der Lötstelle Platz zu schaffen. Das hat sich mehrfach als großer Vorteil herausgestellt.

Für den Winkel am Kopfspant zu messen habe ich eine Schablone mit 2m Radius und verlängertem geraden Stück gefräst. Es hat sich dabei herausgestellt zuerst eine Seite anzulöten und dann den 90 Grad Winkel am Kopfspant einzustellen bzw. zu überprüfen. Wenn die Radienschablone richtig angelegt und das Gleisende entsprechend der Markierung angelötet wurde, ist es wirklich nur eine Überprüfung und der Winkel stimmt. Ist das aus dem Winkel, so wie mir auch einmal passiert, sollte man neu ausrichten und verlöten. (Da hatte ich einfach geschlampt)

Nachdem die Winkel alle stimmten ging es daran den Schwellenrost auszurichten und den gesamten Gleisbogen mit aufgesetzter Radienschablone und Sekundenkleber punktuell (alle 10cm) zu fixieren. Dabei geholfen hat mir ein kleiner Aufsatz auf die Kleberflasche mit dem man sehr genau dosieren kann. Ich verwende grundsätzlich die Kleber von "Everglue", die neben Klebstoffen aller Coleur auch die kleinen Helferlein für kleines Geld anbieten. Die Düsen kommen im 100er Pack und sind mehrmals verwendbar. Damit läßt sich der Sekundenkleber so fein dosieren, dass man anschließend die Klebestelle nicht mehr findet. Ein Versauen des Schwellenrostes gehört damit der Vergangenheit an.

Was noch fehlte war also die Grundierung mit Farbe und der Anstrich der Außenspanten mit RAL7001 (grau).

Martin: Mein Lack ist von Humbrol. PU-Buntlack RAL7001 Seidenglanz. Der Lack ist sehr ergiebig und hochdeckend und wird am besten mit einer Lackwalze (Microflor) aufgetragen. Der Lack ist wasserlöslich und man kann die Walze mehrmals verwenden, wenn man sie denn richtig auswäscht! Es braucht keine Grundierung sondern nur eine sauber geschliffene Oberfläche. Ich verwende dazu 180er Schleifpapier und einen Exzenterschleifer. Vielleicht noch als Ergänzung: Den Lack gibt es in drei Glanzgraden. (Matt, Seidenmatt, Glänzend) Ach und bevor ich es vergesse, dass Zeug läßt sich auch mit der Pistole verarbeiten. Die Spritzfähigkeit wird dabei einfach mit dest. Wasser eingestellt.

Was soll ich sagen. Mit Beinen drunter ist der 90° Bogen ein ganz schönes Trumm. Passt eben so in den freien Platz der Werkstatt. Ich finde Rund hat was und sieht sehr elegant aus. Aber das ist wie gewöhnlich Geschmacksache. (Sagte der Affe und biß in die Seife)

Die Module sind hier nicht miteinander verschraubt sondern einfach nur hingestellt. Bei den Farben des Geländes bitte nicht wundern. Der Thomas macht mal wieder ein Experiment. Falls etwas bemerkenswertes dabei herauskommt schreibe ich es hier auf. Noch ein kleines Suchspiel am Rande: Finde die 8 Watennscheider in den letzten beiden Bildern.

Tja, bleibt "nur noch" die Ausgestaltung. Mal sehen ob mir auch das gelingt. (Oh, Herr: Bitte Wiederhole noch mal den 3. Tag der Genesis. Am besten heute Nacht. Ist auch 87 Mal weniger zu machen wie damals. Und wenn Du schon dabei bist. Ein Weinberg wäre toll)

Mit freundlichen Modellbahnergrüßen

Thomas