Beiträge von Axel

Hi Lutz
Das Foto ist vom Licht nicht optimal...
Ich würde RAL7012 nehmen... Das hat ein klein wenig einen Rot-Stich...
Passt meiner Meinung besser.

LG,
Axel

Zweiter Post

Hi Lutz
Schau mal hier: https://de.wikipedia.org/wiki/RAL-Eisen…en_Bundesbahnen

Hier noch die Umrechnung von RAL nach CMYK und RGB: https://www.riemerdruck.online/pantone

Elita hat SBB-Grün als Farbe https://www.elita-shop.de/modellbaufarbe…en-seidenmatt15
Die passt recht gut...

LG,
Axel

Hi Bernd

Wegen der graden/planen Unterlage... Ich habe mir bei Ebay/Ricardo einen kleinen Office-Tisch (80cm x 120cm) gekauft. Hat 1h Autofahren und 20€ gekostet. Der hat eine Folienbeschichtete MDF Platte, die man immer wieder gut sauber bekommt und einen Stahlrahmen.

Und der Tisch passt unter einen anderen Tisch drunter...

LG,
Axel

Hi Bernd

Ohne Martin vorgreifen zu wollen... "mit was verklebst Du Schaumteile an Holz?"
Ich würde hier PU-Holzleim nehmen und die Holzteile mit Zwingen oder Gewichten gegen das Aufquellen vom Kleber schützen.
Z.B. Soudal Pro 40P (Bei Amazon.de für 13.45€)... Alternative wäre Tidebond II

Vorteil von PU: ca. 30Minuten bis 2h und es ist fest. Gehört in die Familie der Bauschäume (PU Schaum).

LG,
Axel

Hi Lutz

Hast Du noch einen Mashima MH-1830D oder ein MH-1833D zur Hand? Der passt gut zu den Tenshodo und Fulgurex Modellen...

LG

Axel

Ein Vierbein? Aka Katze?
Die sind nicht immer so nett, wie die Video Katze (Rusty) bei Boomerdiorama auf YT...

LG,
Axel

Hi Lutz

Das mit den Servos ist schnell erklärt. Das waren KEINE Antriebe von Fritz Senn sondern welche von mir. Und dazu hatte ich die Servo Decoder einer gewissen Ulmer Firma dran. Die Endlagen liessen sich nicht so einstellen, dass die Servos nicht gebrummt haben.

Brummen = Servo unter Last = demnächst Toter Servo

Zumindest dann, wenn man als Servo 4 Tage im Fremobetrieb durchhalten muss. Die Servos waren so heiss, dass man sich die Fingerspitzen "verbrannt" hat, bevor sie hopps gegangen sind.

Heute habe ich eine leicht abgewandelte Form der Halterung verbaut.

Und dazu eine Steuerung, die die Stromversorung kappt, wenn die Endlage erreicht ist. Die werden nicht mal handwarm.

Lessons learned.

LG,
Axel

Hi Dirk
och - man kommt schnell auf viele Weichen, ohne dass es riesig wird...
LG,
Axel

Hi Dirk
Mit den Antrieben von Fritz Senn hast Du alles richtig gemacht. Die Dinger funktionieren richtig und die Servos sind auch gut. Einfach beim Einstellen darauf achten, dass die Servo nicht brummen. Sonst halten die nicht lange durch...

Ich hatte das Problem mal bei einem Treffen mit anderen Servos. 10 Servos binnen 2 Tagen kaputt... War nicht so lustig.

Final Programmieren kannst Du erst im eingebauten Zustand. Ebenso die Endlagen justieren. Und den Stelldraht erst abknipsen, wenn Du eingebaut hast. Der Draht sollte ca. 1mm "zu lang" sein und minimal überstehen.

Kommt schon gut!

LG,
Axel

Hallo Thomas

JOY-IT Schrittmotor NEMA 17, 1,8 °, 1,68 A, 2,8 V | Schrittmotoren günstig kaufen | reichelt elektronik

Oder Amazon.de
Du musst schauen, wieviel Untersetzung Du brauchst/willst... Das geht schnell recht hoch. Der Motor oben ist 11:1 untersetzt. Also 11x kleinere Schrittweite... Statt 400 Schritte für eine Umdrehung brauchst Du dann 4400 Schritte...

ABER
Wenn ich Dein Foto vom Motorentreiber anschaue, kommt mir das hier sehr vertraut vor:
JOY-IT Schrittmotortreiber, 9-42 VDC, 4 A | Treiber / Controller günstig kaufen | reichelt elektronik

Wie funktioniert die Steuerung? Microstepping heisst doch nur, dass ich x Pulse für eine volle Umdrehung an den Motor-Driver vom Controller aus senden muss. In der Steuerung von Hrn. Lange ist wahrscheinlich hinterlegt, dass Du nur volle Schritte zählst und nicht die mit einem Offset für das Microstepping.

Ich habe mal was auf meiner Homepage zusammengetragen, es aber (noch) nicht weiterverfolgt. https://www.thobaben.ch/moba/?p=2243
Im Moment kann ich mit einem Joystick die Scheibe rechts/links drehen und anhalten...

Der Code ist recht simpel...

    /*
    This is a test sketch for the Adafruit assembled Motor Shield for Arduino v2
    It won't work with v1.x motor shields! Only for the v2's with built in PWM
    control

    For use with the Adafruit Motor Shield v2
    ---->   http://www.adafruit.com/products/1438
    */


    #include <Wire.h>
    #include <Adafruit_MotorShield.h>
    #include "utility/Adafruit_MS_PWMServoDriver.h"

    // Create the motor shield object with the default I2C address
    Adafruit_MotorShield AFMS = Adafruit_MotorShield();
    // Or, create it with a different I2C address (say for stacking)
    // Adafruit_MotorShield AFMS = Adafruit_MotorShield(0x61);

    // Connect a stepper motor with 200 steps per revolution (1.8 degree)
    // to motor port #2 (M3 and M4)
    Adafruit_StepperMotor *myMotor = AFMS.getStepper(200, 2);



    void setup() {
      Serial.begin(9600);           // set up Serial library at 9600 bps
      Serial.println("Stepper test!");

      AFMS.begin();  // create with the default frequency 1.6KHz
      //AFMS.begin(1000);  // OR with a different frequency, say 1KHz
     
      myMotor->setSpeed(50);  // 50 rpm   
    }

    void loop()

    {
       boolean  active = false;
       
       if (analogRead(A0) > 550)
       {
          Serial.println("XFORWARDPIN");
          myMotor->step(1, FORWARD, DOUBLE);
          active = true;
       }
       if (analogRead(A0) < 475)
       {
          Serial.println("XBACKWARDPIN");
          myMotor->step(1, BACKWARD, DOUBLE);
          active = true;
       }
       
       if (!active)
       {
          myMotor->release();

       }
    }

Die Verwendete Library macht die ganze Umsetzung von Joystick Position auf Drehrichtung und Geschwindigkeit mit Hilfe von Pulsweitenmodulation (PWM). Damit konnte ich die Scheibe schon recht gut steuern und da anhalten, wo ich wollte.

LG,
Axel

Hi Thomas

Es gibt auch für NEMA17 Motoren Getriebe zum Nachrüsten...
Für das, was Du machst sollte es keine Qualitätsprobleme geben.
Die Kosten sind in China überschaubar. Besser wäre wahrscheinlich eine Microstepper Steuerung.

Aus meiner Sicht wäre das "nur" eine Code-Anpassung. Vielleicht ist Digitalzentrale.de ja bereit, das einzuarbeiten?
Damit hätten Sie einen Mehrwert und höhere Genauigkeit.

Fertiglösung habe ich keine...

LG,
Axel

Hi Zusammen

Was mir nicht ganz klar ist - root cause analysis...
Sind die Federn gebrochen?
Sind die Federn heiss geworden, haben den Plastik geschmolzen und sind dann gebrochen?

Abhängig von der Antwort - Was hat zum Bruch der Federn geführt?
Falsches Federmaterial? (Messing, Bronze, Stahl?) Dauerbelastung? Korrosion? Zuviel Strom (>15V)? Eine Kombination der Fehlermöglichkeiten?

Hast Du zufällig Zugriff auf eine Wärmebildkamera? (https://uni-t-shop.eu/de/collections…&sort_by=manual) Ich habe die UTi120P - aber es geht auch billiger (UTi712S). Damit kann man dann mal den Wagen 1h auf der Schiene stehen lassen und immer wieder mal schauen, ob die Federn warm werden (von unten).
Wenn die wärmer als 50-60°C werden ist was faul denke ich.

Solche Kameras kann man auch leihen. Mir haben die schon ein paar mal geholfen.
Hier mal die Stromversorgung von einem ESP32 Microcontroller..

Links das grosse Dunkle ist der ESP32 - das Pinke Ding daneben ist der Step-Down Konverter... Fast 50°C....

LG,

Axel

Hi Carl Martin
Daher ja der Hinweis auf den Drahterodier Draht.
Das ist ein Stahldraht, der mit Kupfer-Bronze ummantelt ist. Du kannst durch enges Wickeln beliebige Längen herstellen und dann durch vorsichtiges Strecken die passende Federstärke ermitteln. Versuch und Irrtum.

Dann kann man mit 12-15V und einer Glühbirne mal schauen, wie die Stromfestigkeit aussieht... oder ob Du dann schon eine Glühspirale hast.

Sonst musst Du Kabel nehmen.

LG,
Axel

Wie wäre es, die Federn selbst zu wickeln?
Lutz K hat dass sicher mal irgendwo beschrieben...
Ich würde dazu 0.3mm Bronze-Stahldraht (Oberleitungsbau/Drahterrodieren) nehmen.

Dann kannst Du so wickeln und ablängen, wie DU es brauchst...

Wegen der Boostergrenzen - für H0 haben wir im Fremo die Spannung und Stromstärke vorgegeben. Modulanlagen sind ja immer Boostergrenzen. Wichtig ist, dass man vor dem Fahren mit dem sog. Pol-Ei verpolung prüft. Sonst gibt es Kurzschluss. Ansonsten ist das eigentlich kein Problem...

LG,
Axel

Oh - gut zu wissen

Hallo Zusammen

Eine Alternative zu dem Sekudenkleber könnte noch Tiefengrund von Clou sein. Mit den selben Randbedingungen wie von Thomas beschrieben.
Das Zeugs ist eine farblose Nitrocellulose-Kunstharz-Grundierung, sehr füllkräftig... und stinkt wie der Teufel.
Danach mit PU-Kleber...

https://www.clou-shop.eu/clou-heimwerker/beizen/g1-schnellschleif-grundierung.html

Den Clou Tiefengrund nutze ich gerne aber noch nie in Verbindung Laserkanten. Ich schrubbe die Kanten mit einer feuchten Nylonbüste (für die Hände) ab. Meine bisher gebauten 20 Module haben keine Probleme bei Verkleben gemacht.

LG,
Axel

Das meinte ich mit nicht 100% transparent...

Micro Krystal Klear oder Canopy Glue sind das gleiche oder sehr ähnliche Produkte...

Die Verarbeitung ist eigentlich recht simpel. Du nimmst einen passenden (kleinen) Pinsel und trägst von hinten innen in den Fensteröffnungen das Zeug auf und versuchst dabei eine Art Haut entlang des Rahmens aufzuspannen. Ich fange in einer Ecke an und befeuchte die beiden Rahmenseiten und ziehe dann die Haut / Membrane aus der Ecke Diagonal rüber zur anderen Ecke.

Manchmal braucht man ein paar Versuche aber irgendwann hat man den Dreh raus.

Schau auch mal das Youtube Video hier an... ab Sekunde 20 - nicht ganz optimal gefilmt und er nutzt einen Zahnstocher und arbeitet von vorne.

Putting in small window panes with Canopy Glue

Demonstration on how to easily add small windows to your buildings using Formula 560 canopy glue with a toothpick.

youtu.be

Dann wird glaube ich klar, wie es geht...

Das Zeug ist zunächst weiss und wird dann klar...

LG,

Axel